?

Log in

No account? Create an account

Категория: напитки

 

Я не пишу о политике, но торговые войны Трампа привели в этот раз к введению тарифов в 25% на скотч. Это большой удар по шотландскому виски, ведь США — очень крупный и важный рынок. Я уверен, что любые дополнительные тарифы в первую очередь бьют по своим же гражданам, даже скажем если это сталь, но в большинстве случаев это по крайней мере помогает местным производителям.

В случае же скотча я не вижу очевидных выигрываших, если только в самом краткосрочном смысле. Это отрицательно скажется на всех трех уровнях дистрбибьюции алкоголя в Штатах, а местным производителям алкоголя не очень-то и поможет, в Кентукки и без дополнительного спроса в кризисе, выдержанных запасов нет, и качество постоянно снижается. Необходимость закрывать еще и дополнительный спрос от потребителей скотча может вообще подорвать качество и подорвать доверие к бурбонам на десятилетия.

Может кто-нибудь объяснить, кому это вообще нужно?

Glenfarclas 12 vs 21

 

Вот уж не думал, что такое когда-нибудь случится, но я даже соскучился по дегустациям для блога.

Glenfarclas 12 yo (43%, OB)

В аромате переспелые абрикосы в карамельно-сливочном соусе, яблочная косточка и корица, орехи, намеки на  апельсиновый ликер. Аромат сладкий, и даже немного приторный. Во вкусе тоже сладкий (фруктовые ликеры — абрикосовый, персиковый, апельсиновый),  хлебно-ореховые нотки и легкая горчинка выравнивают баланс… Послевкусие ок, фрукты явно улучшаются, становятся более бархатные и по консистенции больше похожи на джемы, не очень выраженно, но тем не менее. 7.9  Если ищете в этой ценовой категории — стоит попробовать, кому-то понравится сладкие нотки, кого-то отпугнет горчинка. Но если позволяет ситуация, то лучше проапгрейдится на более зрелые.

Glenfarclas 21 yo (43%, OB)

Аромат даже делить не хочется, очень гармоничный фруктовый компотик, крыжовник, много апельсинов, в том числе цедра, хлебные нотки плюс гвоздика, корица, прожаренная дощечка французского дуба. Во вкусе остался сладким, но без пошлости, появилась какая-то динамика — фруктовое начало (я отметил сливовые нотки и ягодные джемы), дальше все больше терпкости танинов и специй от бочки, прям до перчинки, ну и послевкусии фрукты возращаются на тех же танинах. Та горчинка от 12-летней версии эволюционированная и очень естественна.  8.6 Один из редких случаев, когда допитую бутылку виски я сразу заказывал снова. Тут много факторов, в том числе и цена, она всегда была заманчивой для напитка такого класса. Ну и характер и крепость, они не для захватывающей дегустации, но очень подходят на каждый день. Может не каждый, но на тот день когда хочется классный виски, но не хочется чтобы он стал центром вечера. Любой гость будет ему рад и бутылка быстро опустеет.

Да, характер Гленфаркласа силен, и в этих виски совсем разной выдержки (и цены) совсем легко находится много общих черт. Но в тоже время это хороший пример, как шероховатости, странные или приторные нотки молодых виски превращаются в важные, неотделямые черты гармоничного нектара.

Своими глазами: Deanston

 

Как видите, здание совершенно не похоже на винокурню. Изначально это была ткацкая фабрика, и только в 1966 году здание было переделано в винокурню, здесь располагаются и офисы, и производство, и склады.

Read the rest of this entry »Свернуть )

Deanston 12 и 18

 

Ну а теперь еще об одной винокурней, где я побывал по время путешествия по Хайленду — Динстон. Но до того, как перейти к фото-экскурсии, освежим воспоминания о виски…

Deanston 12 yo (46.3%, OB, ~2014)

Аромат мне Динстона обычного всегда нравился, он большой, яблочный, немного ирисок сверху, карамель леденцов, что-то от сушенного банана и сушенного же манго, совсем чуть цитрусовых. На вкус — как-то просто, тяжеловатая яблочная середина с подгорело-карамельным характером, далее чуть маслянисто с кешью-орешками, и чуть апельсиновой корки и специй. На вкус кажется прямолинеен и прост, но в целом симпатичен. Не очень запоминающийся характер, а в остально приятный честный молт. 8.1

Deanston 18 yo (46.3%, OB, «bourbon cask finish», ~2015)

«Финиш в бочках из под бурбона», гласит этикетка, загадочная фраза, но на первом нюхе понимаешь. Похоже ребята использовали для этих 18-летних какие-то уж очень серные хересные бочки, и что хоть как-то отфильтровать, заливали это в first-fill бочки из под бурбона, надеясь что уголь хоть немного эту серу очистит, и ваниль замаскирует. Но увы, капустка с гнильцой, и что-то стухло на конюшне. Яблочко, кислинка «Ривита», ибирный лимонад, больше по началу ничего не чувствую. Опять же, сера хоть и отвратительна и засплоняет собой все по началу, потом либо выветривается быстро, либо просто к ней адаптируешься, но потом там вот этот уже более натуральный сушенный манго, кислинка все больше о ананасе напоминает, из-за этого он мне даже начинает нравится. Во вкусе сера более техническая, отгоревшая спичечная головка, дальше ваниль, карамель, имбирь, маслянистые ириски, перец и корки цитрусовых.  7.8 Что интересно, помня по фестивалям, думал что будет меньше 6, но если приглядеться (принюхаться) то все не так плохо.

 

Так как пробовать виски одного со мной возраста крайне увлекательно (и пока не очень разорительно), поэтому продолжаем еще одним 38-летним виски.

BenRiach 38 yo 1977/2016 Tawny Port Cask Finish (43.1%, OB, Batch 13, port hogshead, cask #3111, 237 bottles)

Ох, это я люблю, в аромате — насыщенный, темный, сиропный. Сухофрукты и свежая слива, древесность (античная полированная мебель), ореховые десерты, мокрый лез после дождя. На аромат ну просто очень хорош, и от портвейна лишь намеки. Со вкусом ожидания были слишком высоки, и в полной мере не оправдались, но пить его в любом случае — удовольствие. На мой вкус чуть вот кислит бочка, и портвейна чуть больше чем хотелось, есть совсем легкая приторность, но в целом очень хорошо — такой ягодно-фруктовый компотик со спецями и кисло-влажным дубом. 9.2

 

Carsebridge — одна из старейших зерновых винокурен. Основана Джоном Карсбриджем в 1799 году как солодовая винокурня, в 1852 трансформируется для производства зернового виски. Внук Джона Карсбриджа, Джон Болд, становится одним из отцов-основателей DCL, в то время объедявшего шесть крупнейших производителей зернового виски. Ну и как доказательство того, что не только солодовые винокурни закрываются во время кризисов, Карсбридж тоже закрывается в том самом злополучном 1983 году.

Солидный 48-летний Carsebridge анонсирован в серии Special Releases на 2018 год от Diageo, и это будет первый официальный релиз с этой винокурни, а пока довольствуемся версиями от негоциантов.

Carsebridge 38 yo 1976/2015 (55.8%, Signatory, Cask Strength Collection, hogshead #130950, 184 bottles)

Сразу начинаю подозрительно принюхиваться, не очень сильный, но характерный аромат, потом осеняет — волнушка. Чуть металлического налета и специй как у ржаного виски, может чуть больше экзотики. Но аромат быстро сходит на нет. На вкус концентриванный сладкий, консервированные фрукты всех мастей — ананасы, персики, абрикосы, чуть жестяной банки и пряностей. К послевкусию все более маслянистый, с апельсиновым маслом, больше экзотики в пряностях. Обидно, что как часто бывает у зерновых виски, когда отходит яркая волна послевкусия, остается неприятное спиртуозное ощущение, для 38 лет выдержки пожалуй слишком.

Вывод — при насыщенном и интересном вкусе, впечатление он создает неоднозначное. Какие-то детали многие воспримут как дефект. Ну и к тому спиртуозность в конце портит без того спорное впечатление. Если бы я бы захотел еще один бокал этим вечером, то точно выбрал бы другой виски. 8.2

 

The Deveron 18 yo

 

Напомню, The Deveron — молт с винокурни Macduff, ранее так же продавался как Glen Deveron.

The Deveron 18 yo (40%, OB)

Приятный аромат, какая-то совсем золотистые карамельные леденцы, при этом рыхлая солодовость, даже немного молодая, с совсем далекими нотками сырого теста (без негатива, даже забавно). Мощная маслянистость. Дыня. Вкус — на фоне довольно шершавого тела — гладкий и очень сладкий слой меда, карамели и кишмиша.  8.4 Интересный и приятный. Хотя Macduff не часто отличается яркой индивидуальностью, в данном случае у этого виски определенно есть свой характер, за что блендерам спасибо. Не сказать что он уж слишком многомерный или сложный, но в данном случае это и не нужно.

Auchentoshan Classic и American Oak

 

Ну и после пары стареньких Охентошенов, обратим внимание и на самые доступные варианты без указания возраста. Кстати, винокурня практически всегда предлагала NAS-виски, даже когда это было еще не очень популярно, но именно на ней очень легко показать что мир сходит с ума. Ну был раньше просто Auchentoshan, как альтернатива 10-летнему. Потом появился Select, который выпускался довольно долго, и даже выжил после смены дизайна, но ненадолго. Был очень дешевым и честным (около 20 долларов) вводным молтом. К нему в пару выпустили довольно успешный Three Woods, который стал единственной NAS-классикой от этой винокурни. В 2009 Select меняется на Classic, чтобы через несколько лет исчезнуть и быть замененным на American Oak, в то же время для дюти-фри, загибайте пальцы, появляются – Springwood, Heartwood, Silverwood, Solera, Blood Oak, Noble Oak…. Это не считая “limited” серий – Valinch, Virgin Oak…. Эти названия появляются и исчезают быстрее, чем их успеваешь заметить и обратить на них внимание. Напоминаю, это лишь одна винокурня. Нет, этот поток “новых” виски уже давно не впечатляет и не мотивирует, наоборот, вызывает недоумение и отталкивает.

 

Auchentoshan Classic (40%, OB)

Кремово-ванильно-солодовый. С вареной сгущенкой, ванилью и легким пощипыванием корок цитрусовых, зеленым яблоком и грейпфрутовыми нотками. Хотя на вкус он и грязноват и сумбурен, с длительной выдержкой бы его причесало, но и в таком варианте у него есть легкость и питкость, фруктовый профиль чуть другой чем в аромате, вместо яблока скорей недозрелая груша и персик. 7.7

Auchetoshan American Oak (40%, OB)

В аромате и агрессивней и насыщенней одновременно. Стал чуть свежей и пикантней, тут и явно свежескошенная травка, цитрусовые, в виде как душистых свежих корок, так и леденцов. Банан, чуть маслянистый, с гвоздикой и тоником. На вкус солодовый, маслянистый, с легкой пикантностью, цедрой цитрусовых, гвоздикой, слегка рыхловат. American Oak создает впечатление собранного наспех виски, в котором еще более молодые спирты пытались приукрасить чуть более активным дубом. На мой взгляд у него есть положительные стороны, но ему явно не хватает текстуры, фона, и без нее он выглядит плоским. 7.7

 

Арманьяк Castarede

 

Время от времени полезно отвлечься и выпить других напитков. Как насчет арманьяка?

Castarede VSOP Bas Armagnac (40%)

Хотя я и настороженно отношусь к молодым арманьякам, но аромат у этого замечательный, насыщенный и очень фруктовый, прям абрикосовый и земляничный джемы, вишневое варенье, ваниль, намеки на сандаловое дерево. На вкус он жарче и травянистей (сырые стебли) , но однако с теми же фруктами, немного в виде джемов, немного в виде леденцов. 8.4

Castarede XO 20 yo Bas Armagnac (40%)

А этот совсем другой. Аромат тоже очень интересный,  фруктовые джемы тоже есть, но он уходит гораздо больше в цитрусовые, тот же мармелад, прекрасные специи делают его более пикантным.. Легкая маслянистость. На вкус более пикантный, остается ароматным, фрукты крепко спелись с танинами, теперь это киви, садовые кусты, персик. Чуть орехов и табака. 8.7

Castarede 1979 Bas Armagnac (40%)

Аромат показывает светлые тропические фрукты, даже в аромате есть текстура мякоти-  манго, папайя, персик, но есть и шикарная танинная ароматика,  которая дает виноградную косточку, киви и смородиновый джем. Пчелиные соты и сырые семена подсолнуха. Какие все-таки прекрасные танины, парфюмерные, с одной стороны от них не сбежать не скрытся, но они настолько изящно-парфюмерные, пронизанные фруктово-садовыми ароматами, весь спектр фруктовых ноток, от тропических фруктов до лесных ягод и джемов. Чуть горчинки виноградной косточки под конец. Большой объем, прям кружит в круговороте вкусов, плюс шикарное послевкусие. 9.2

Кастаред понравился во всех версиях, так что я пометил себе производителя для дальнейшего ознакомления, если будет возможность.

 

Подегустировать продукцию Миягикио и не затронуть зерновые виски компании Никка было бы неправильно. Виски Nikka Coffey Grain и Nikka Coffey Malt производятся на Миягикио, так же как и зерновой виски для всех блендов компании. В данном случае Coffey указывает на метод дистилляции, Аэнас Коффи был изобретателем ректификационной колонны, который до сих пор на западе называются кубами Коффи. Но мне интересно было бы узнать какой процент покупателей думает что это как-то связано с кофе, но, думаю, это коммерческая тайна ;)

Кубы были привезены на Миягикио из Глазго в 1963 году, крайне необычные, прямоугольные в сечении. Фото можно посмотреть здесь.

Постоянные читатели этого блога не раз уже читали статью про зерновые виски, и вполне ожидают несколько предвзятого подхода. На самом деле на одной из японских винокурен я попробовал очень вкусный зерновой виски, но до него дело обязательно дойдет в будущем, а пока дадим и продукции компании Nikka проявить себя.

  

Nikka Coffey Grain (45%, OB)

Есть один плюс, если вы хотите найти что-то позитивное в этом виски, то вы это найдете. Он достаточно питкий, а для зерновых виски даже ароматный, с легкой дыней и парфюмированной ванилью. Да, эта едкая сладость мешает сконцентрироваться, да и послевкусие слегка химозное. Я нахожу его слишком приторным, но если честно такая приторность наверное лучше ужасных дешевых блендов.  7.3

Nikka Single Coffey Grain Whisky “Woody & Mellow” (55%, OB, Distillery only)

Мне нравится чуть больше. Я боялся что на большей крепости будет чуть более едким, но нет, он в целом очень-очень похож, но как-то и дынька стала по ощущениям чуть более настоящей, и ваниль щекочет ноздри как-то веселей, немного десертной карамельки придать сладости натуральности. На вкус я правда его вообще не понимаю, жжется, ну и ваниль, карамельки. Может со мной просто что-то не так?  7.5

Nikka Coffey Malt 1998/2012 (60%, OB, Warehouse #11, Hogshead #143228, 149 bottles)

А это Coffey Malt.  Обычного у меня нет, но нашелся однобочковой релиз выпущенный примерно 4 года назад. С одной стороны сделан из солода, но на самом деле зерновой виски, так как больше важен метод производства. А здесь это все те же системы Коффи, они же колонны. Более высокая крепость делает зерновые виски явно более интересными, но 60% – слишком. Опять же, вот зерновой виски он и здесь есть, со своей специфичной химической спиртуозностью, но в деталях совсем другой. Ушла излишняя приторность от кукурузы, добавилось чуть овсяного печенья и очень много кофейных карамелек, это на мой вкус вообще здесь лидирующая тема. И даже послевкусие такое же теплое с карамель и кофе. Ваниль опять же, уже не раздражает. Ну где-то 7.9

Вот я честно сказать всё понимаю, что о вкусах не спорят и так далее. Но вот когда я в мире виски не могу понять, так это любителей зерновых виски, а таких, поверьте, не мало. Что можно находить в этом едком сладком аромате и наслаждаться химическим послевкусием?

Lagavulin 37 лет, ну и 8 тоже

 

Лагавулин, ура! При этом еще 37-летний. Это заключительный пост этой серии записей про 37-летние виски, но прежде чем перейти к главному герою, попробуем новый восьмилетний Лагавулин.

lagavulin-8 lagavulin-37

Lagavulin 8 yo (48%, OB, 200th Anniversary, 2016)

Этот Лагавулин выпущен к 200-летнему юбилею винокурен, именно в таком возрасте его попробовал Альфред Барнард в 1880-х, и написал об этом в своей книге, и именно в таком возрасте он продавался после того, как появился в односолодовом виде в продаже. Для айловских виски молодой возраст никогда не был помехой, так что надеюсь на лучшее.

Лагавулин хорош, в аромате не сразу скажешь что это он, сладковатый и расхлябанный. Фенольность запредельная, в аромате – зерно, печенье, маслянистость, кокосовое молоко. Сладкий, перченый, соленый, всё сразу. Конечно креазот, дым, йод, машинное масло. Цитрусовые. На вкус более концентрированный – дым, торф, соль, сажа, кожа,  но непремнно кокосовая стружка, цитрусовые, немного ирисок. 8.7 

 

Lagavulin 37 yo 1976/2013 (51%, OB, 2013 Special Release, 1868 bottles)

Да, Лагавулин 37 лет, один из самых неожиданных релизов Диаджио, вышел в 2013 году. Тогда я загипнотизированный смотрел на фото бутылки, потом на цену, и понимал, что возможно никогда не попробую. Но всё повернулась так, что я попробовал уже как минимум дважды, сейчас это третий раз. И еще остается бутылка, которую я себе купил в подарок.

Сколько мы видели примеров где самые торфяные виски с возрастом становятся вполне покладистые, но лагавулин остается лагой даже в 37 лет, просто дымка тут нет, он плотно упаковат в креазот и битум, которых тут достаточно. Немного краски, мокрая шерсть, сено, грецкий орех, бразильский орех, соленая кожа. Причем иногда очень соленая. Сухая листва, лайм. Мощный аромат, но в тоже время деликатно всё воспринимается. Я кажется не назвал ни фрукта, ни сладостей, а о них и не думается совсем, и однако прекрасный баланс. Тут сырой старый мокрый дуб с легкой кисловатостью. Со временем появляются апельсиновые нотки.

С водой меняется, в аромате жирные бульонные соленые нотки, наконец-то фруктовые нотки – манго, яблоки.

Вкус ох, на вкус он сухой, это битум, грецкий орех, пепел, щепки дуба, сухие травы, имбирь. Много, тепрко, на грани. Соль, перец, цедра цитрусовых, кофе, земля, грязь. Перетекается в соленое и перченое послевкусие, выкатывается мощный йод, обдает техническими деталями, а так конечно дуб который вообще не собирается успокаиваться, и лишь меняется – то обдаст немного влажной кислинкой старой винной бочки, то станет очень сухим.

9.4 Плюс таких виски, можно сидеть и писать не переставая, всегда найдется что-то новое, или захочется вообще всё поменять. Тут нет wow-эффекта, как скажем в первой Каруйзаве 1981-го или с Боумор 1964, воспринимается оно спокойно, но всё равно прекрасен, да!

Dalmore из дюти-фри

 

Три новых релиза от винокурни Далмор, предназначенный для магазинов дюти-фри. Вполне в духе времени, все идут без указания возраста и с минимально разрешенной крепостью.  Valour уже давно на полках, кто уже попробовал – не забудьте рассказать о своем мнении в комментариях. В этом году Dalmore расширил ассортимент и представил линейку Fortune Merita Collection в которой три молта –  Luceo, Regalis, и Dominium.

Как вы возможно знаете Whyte & Mackay очень близко сотрудничает с компанией Gonzaless Byass и получает от них настоящий хересные бочки использовавшиеся в солерах для лучших хересов компании. Так например бочки использовавшиеся для производства хереса Матусалем, 30-летнего бленда Олоросо и PX,  или Apostoles (выдержанный 30 лет бленд Пало Кортадо и ПХ). И я не раз бывал на дегустациях Ричарда Патерсона, и обычно все эти бочки всплывают при упоминании дорогих виски от Далмор, вроде Constellation Series. Но в этот раз всё доступно, рекомендуемая цена для Regalis – 75 фунтов, значит в реальности будет заметно дешевле.

dalmore-valour  dalmore-regalis  dalmore-luceo

Dalmore Valour (40%, OB, travel exclusive, 2015)

Начнем с прошлогоднего релиза. Спирты идущие на Valour финишируются в свежих бочках из под бурбона, портвейна, так и хереса Матусалем (см. выше), а затем смешиваются в нужной пропорции. Аромат странный, кисло-горький апельсин и гниющий мандарин с белым шоколадом, дальше чуть вельветовые сухофрукты – изюм и чернослив, нарастающие какао-танины. Во вкусе мягкие какао-нотки со специями, классный мармелад, остатки дрожжей, даже немного мяты. В послевкусии больше сахаристого изюма и чернослива, в тоже время горечи – тоник с цедрой апельсина и лимона, перец, так же вылезает какая-то угловатая деревянность. Эх, всё бы было хорошо, но все-таки слегка пошловато из-за сочетания странной кисловатой сладости и водянистости. 8.0 Если от стандартных Далморов понимаешь что ждать, то тут явно шаг в сторону, и поэтому сильно на любителя, но определенно что-то в этом есть.

Dalmore Regalis (40%, OB, Fortune Merita Collection, travel exclusive 2016)

Финиш в first-fill аморосо, это подслащенный смешиванием с PX олоросо. Аромат гораздо строже у Valour. Вишневые и сливочные нотки, шоколад, и апельсиновые леденцы, немного бабл-гама, ванильное мороженное. Специи, в первую очередь гвоздика. Во вкусе мармеладно-цитрусовые нотки, меласса, чуть вишневых ноток, сухофрукты, какао, корица и гвоздика. Вкус надо сказать не поражает глубиной, но он насыщенный, открытый и понятный, без провалов, для новичка в мире виски – самое то. В послевкусии он более все карамельно-сладкий, и хоть специи становятся ярче, я шоколад темнее, но он все равно не начинает горчить как Valour. 8.3

Dalmore Luceo (40%, OB, Fortune Merita Collection, travel exclusive 2016)

Финиш в бочках прежде использовавшихся для выдержки Apostales. В аромате довольно жаркий, хотя вроде бы при этом компактный и аккауратный, слегка подсоленная карамель, меласса с персиковыми тонами, легкая цитронная кислинка, урюк, черный чай, грецкий орех, совсем легкий намек на резину. На вкус никак не назовешь гладким, резки тут одновременно как спирты так и танины. Даже на 40% слегка агрессивно, в остальном же больше классического изюма, темного шоколада, жаренного бразильского ореха. Послевкусие – какао и шоколад, легкие вишневые и изюмные нотки, мята, лайм. 8.0 Какой-то он сильно резкий и угловатый для релиза для дюти-фри.

Самый дорогого из этой серии, Dominium, обошелся бы уже в 120 евро за бутылку, но у меня его нет, так что сорри. Может в следующий раз!

 

m-rc  macallan  mac-10-gioventti-57

Macallan Rare Cask (43%, OB, 70cl, 2015)

Именно таким мне запомнился первый хересный Макаллан, который я попробовал. Лично меня он очаровывает, напоминает о первых ярких впечатлениях в то время пока я только познавал виски.  Сухофрукты – слегка пыльные, мясистые, изюм с черносливом, сверху чуть резины (надувной шарик), гуталина. Но у него большая десертная молочная середина – вафли со сгущенкой, бананово-сливочный торт, молочная шоколадка с орехами. Легкие специи – корица, гвоздика, чуть перца, легкие намеки на сухой черный чай.

Из-за того что аромат довольно кремовым, я ожидал такого же во вкусе, но нет, я бы сказал, что он даже слегка резковат, уходит больше в пикантную сторону – темный шоколад, яркая цедра цитрусовых, вспышка перца и вообще специи (корица, мята). Сухофрукты, ну и даже скорей просто виноградная кожица, плюс сушенная черника. Немного угольной минеральности в послевкусии, но все-также шоколад, чуть подсоленный, цедра цитрусовых.

Пить – одно удовольствие. 9.0 Вряд ли вы услышите что-то такое от кого-нибудь другого про NAS Макаллан, особенно в России, но я впечатлен, и даже его цена уже не кажется такой безумной.

 

Ну и несколько релизов из далеких 1980-х (предположительно) итальянский импорт Giovinetti & Figli.

Macallan 7 yo Sherry (40%, OB, Giovinetti & Figli Milano, 70cl)

Тут виски слегка больше акцентирован на хересе и дубе. У него крайне интересный характер, сперва не выглядит чем то впечатляющим,  встречая карандашными очистками и слегка сахаристым хересным характером, где заметней других ноток сушенный инжир. Ну и странная ощущение сигаретного “бычка”. Но виски явно не надышался за долгие годы в бутылке, в течении часа с ним происходят чудеса, становится явной нотка маракуйи,  вдруг появляются сахаристные яблочно-грушевые мармеладки, рядом витает какая-то неожиданная нотка, ближе всего я его могу описать как авокадо, нет, даже гуакамоле даже лучше описывает. Мощный лак, немного солидола. Ладно, надо скорей пробовать.

На вкус наверное еще более деревянный, старая мокрая древесина тут лидирует и во вкусе, и в послевкусии. Но оттенков хватает, на атаке много экзотической фруктовости – с той же маракуйей, явными сахаристными-мармеладными нотками, фруктовыми пастилками.

8.5 После поверхностного знакомства я едва бы дал 8, но дальше один аромат вытягивает. Вкус оставил меня в целом равнодушным, из него мало что можно вытянуть.

 

Macallan 1o yo (57%, OB, Giovinetti & Figli Milano, 75cl)

Ну это пахнет как лак плюс акварельные краски, настоянные на горелых дубовых щепках. Ну и конечно подгорелая корочка крем-блюле. Темный-темный и умеренно-сладкий характер. Над собой надо сделать усилие, чтобы заглянуть глубже, но в большинстве случаев просто засасывает эта мокрая старая древесина, не давая особо ничего другого.

На вкус же совершенно невообразимо, у меня ушла минуты чтобы собраться с мыслями уже после первого глотка, и понять что же там было в этом калейдоскопе ярких вкусов. Инжир и лакрица, сильные винные нотки, компотные сухофрукты, глинтвейн, сушенная черника, марайкуя, вязкий дуб, много цитрусовых, слегка соленый, отгоревшая головка спички…

В послевкусии мокрый дуб пытается отвоевать свое законное пространоство назад, но в целом тут остаются винные, слегка минеральные нотки. Не самое впечатляющее послевкусие после такого взрыва, но напоминает насколько разносторонним был этот виски.

9.0 Опять ошибочно первоначально подумал, что виски просто убит дубом. Но мало ли что я думал, если я бы просто очень хочу еще один бокальчик этого, очень-очень!

Обсудить в ЖЖ >>

Виски - это самогон!?

Крайне популярным убеждением у нас является, что дескать виски - это почти что самогон.  И дальше уже в зависимости от предпочтений, "самогон и виски - это сивуха, водка лучше, потому что чище", или "моя бабушка лучше варит".

Но давайте определимся.

самогон
Самогон - продукт домашнего кустарного винокурения. Точка. Конечно, есть попытки использовать это названия для продажи коммерческих псевдодистиллятов, но все к настоящим самогонам это никакого отношения не имеет. Сырье - абсолютно любое, главное чтоб содержало сахар или крахмал.

Виски - алкогольный крепкий напиток из злаковых культур, где сохраняется характер полученный от исходного зерна. К тому же выдержанный в дубовых бочках. Технологии производства крайне разнообразны.

То есть один термин определяет только кустарность производства алкоголя, второй - больше относится к источнику зерна и характеру продукта. Это как сравнивать теплое с мягким. Почему же многие считают эти напитки родственными?

Кустарная дистилляция

Считается что виски производится старинным методом дистилляции, схожим с производством самогона. Верно это только отчасти.

Давайте сначала рассмотрим производство виски на примере Шотландии. Большинство потребителей, к сожалению, и не догадываются, что большая часть спирта в популярных купажированных виски производится в индустриальных масштабах в ректификационных колоннах по технологиям практически идентичными тем, что используются при производстве водки. Разница лишь в том, что ректификационные колонны настроены таким образом, чтобы оставлять чуть сивушных масел в итоговом продукте. То же самый спирт из пшеницы, если на выходе содержит 96% этилового спирта - будет считаться нейтральным спиртом для производства водки, если 94.9% - то это зерновой спирт, который впоследствии, после разбавления и выдержки в дубовых бочках, станет базой для виски. Подбробно про зерновой виски я писал здесь.

Понятно, что это хоть и может называется виски, этот спирт не пахнет как виски и совершенно на него не похож даже после выдержки. Поэтому во все купажированные сорта добавлено небольшое количество солодового  виски (того самого, что называется односолодовым в чистом виде и стоит значительно дороже), для придания вкуса, аромата и тела, характерного для этого напитка.

И перегонка солодовых виски во многом осталась практически такой же, какой была и четыреста лет назад у шотланских самогощиков. Да, выросли масштабы, современные технологии используется повсеместно, но больше для автоматизации процессов, повышения энергоэффективности и безопасности. В остальном все такая же классическая двойная дистилляция, без особых технических ухищрений, однако ну совершенно не похожая на то, что делает средний самогонщик на пост-советском пространстве. Те, кто хочет посмотреть как делается виски в Шотландии, могут найти десятки моих фото-отчетов под меткой  Своими глазами.

Зерно

Barley-Field

Главное, при производстве виски используется только злаки, а для солодового виски - только ячменный солод, который не только идеален с точки зрения наличия необходимых для осахаривания энзимов, но и из-за прекрасных вкусовых характеристик, которые он дает дистилляту.

Медь

DSC_3889Второе, любая солодовая винокурня использует медные перегонные кубы. Медь использовали сотни лет назад, потому что это был единственный доступный материал с подходящей теплопроводностью, и достаточно гибкий, чтобы с легкостью придавать ему нужную форму. С тех пор на другие типы кубов так и не получилось перейти, потому как оказалось, что медь - химически активный участник процесса дистилляции. Контактируя с горячим паром алкоголя, он связывает нежелательные сернистые соединения, из которых наиболее характерным для виски является диметил-трисульфид. А все экспериментаторы со стальными кубами давно вылетели с рынка и забыты, либо вовремя опомнились и перешли обратно на медные кубы. Хотя некоторые нетрадиционные производители в других странах до сих пор пытаются ищут способы заменить полностью медные кубы на использование медных вставок, пластин или тарелок, и даже медной стружки в своем перегонном оборудовании.

DSC_3929

Выдержка

Ну и конечно, самый большой вклад в превращении зернового дистиллята в благородный и богатый напиток привносит выдержка в дубовых бочках. Причем климатические условия Шотландии позволяют выдерживать виски десятилетиями, что особо важно для получения многослойных, сложных продуктов, обладающих уникальных органолептическими свойствами.

А что же у самогонщиков?

Любому из вас хватит и 30 минут изучения любого форума самогонщиков. Среди любителей остались единицы, кто ценит качественные материалы, пытается создать ароматные дистилляты, передающие лучшие черты исходного сырья. Кто тщательно постигает магию ферментации для создания для начала отличной браги, а потом и делает аккуратную дистилляцию в медных аламбиках. В массе же своем - это погоня за экономией в ущерб качеству, и гораздо больше похоже на ректификацию, чем на классическую дистилляцию. Бесконечные ухищрения по выгонке более чистого спирта за счет дефлегматоров, трубок-царг, мини-колонн и химических способов фильтрации.

Даже среди лучших из лучших единицы тех, кто действительно пошел на производство спиртов исключительно из злаков, и то часто это ограничивается только экспериментами. Большинство все равно склоняется к добавлению сахара, либо других богатых сахаром или крахмалом продуктов, так проще, быстрей и дешевле.

Естественно есть те, кто сами заказывают себе именно медные кубы-аламбики, сами проращивают солод и готовят "пиво", заказывают бочки и "подготавливают" их, выдерживая в них десертные вина до залития в них своего спирта. Такие есть, только почему-то даже они не спешат называть свой продукт самогоном, а себя самогонщиками. Как впрочем и виски они это не называют, потому что они то как раз прекрасно знают, в чем разница.

Легализация и историческая перспектива

Кроме всего вышесказанного, производство виски в Шотландии - очень крупная промышленная индустрия, развивающаяся в легальном поле больше 200 лет, исправно пополняющая британскую казну. На эту индустрию работают научные институты. Если вы посмотрите на образование и професии мастер-блендеров, они все окажутся с химическим образованием, не редко - с ученой степенью. Это не значит что виски сделан в пробирке в лаборатории, но бизнес приносящий миллиарды долларов не может работать на авось, и контроль над качеством доверен профессионалам. Вы знаете хоть одного самогонщика делающего спектральный анализ конгенеров в добавок к органолептическому анализу группой из десятка тренированных химиков? Причем для каждой партии спирта? А даже самые маленькие шотландские винокурни периодически отправляют образцы в лабораторию.

Забавно, что именно в Шотландии и Ирландии развивались современные методы ректификации. Именно шотландец Роберт Штейн оформляет патент на первую перегоннную колонну, а ирландец Энес Коффи вскоре усовершенствует его изобретение, которое активно применяется на шотландской земле.

Хотя сейчас можно сказать что Штейн и Коффи стоят у истоков изобретения современной "русской" водки. В России, затем и в СССР, государственная монополия на производство алкоголя уничтожила культуру русских дистиллятов, и у нас осталась только водка, да кустарный самогон.

А в Шотландии, несмотря на то что ректификация здесь и родилась, сейчас больше 100 традиционных солодовых винокурен именно потому, что для создания купажированных виски в добавок к бесхарактерному зерновому спирту блендеры нуждались в ярких, ароматных, разнообразных, иногда грубых солодовых спиртах, т.е. тех, которые и являются настоящими виски.

Мораль

Пейте только хорошие напитки и никогда не называйте виски самогоном!

Своими глазами - Aultmore

PrintСледующей остановкой в нашем путешествии была Aultmore (Олтмор). От Макдаффа до этой спейсайдовской винокурни совсем недалеко, минут 20 на машине, но мы уже опаздывали, да плюс еще и дорога оказалась перекрыта. Пришлось делать крюк по дорогам среди полей с пасущимися овцами, где и двум машинам не разъехаться. Но в итоге мы добрались и быстренько пробежались по винокурне.

Aultmore известна своем легким и чистым фруктовым характером, который снискал особую популярность у блендеров. Свежий и деликатный молт, который прекрасен в любом возрасте, это, кстати, заметно на примере негоциантов, которые любят выпускать сверхмолодой Aultmore, я пил и пяти и семилетние выпуски, и они были по-своему хороши.

Новая линейка официальных релизов была выпущена в прошлом году, но в России поступит в продажу только сейчас, одновременно со всей серией The Last Great Malts of Scotland. Базовый релиз выдержан 12 лет. В Европе можно так же найти выпущенную органиченным тиражом 25-летнюю хересную версию, а в магазинах дюти-фри продается Олтмор выдержанный 21 год.

Винокурня была построена Александром Эдвардом, владельцем Benrinnes и совладельцем Craigellachie, в 1896 году в момент бума и неумеренного оптимизма отрасли, которая неслась на всех парах к неизбежному кризису. Но Aultmore ждала более удачливая судьба, она проработала с момента основания почти без перерывов. Уже в 1923 году компания Джона Дюара покупает Отлмор у Александра Эдварда, и через два года становится частью DCL/SMD. Но в 1998 году возвращается под управление Dewar’s, когда DCL продает этот бренд и четыре солодовых винокурни компании Бакарди.

Название происходит от гельского Allt Mhor (большой ручей).

А теперь раскрываем весь пост и смотрим фото.

DSC_2673 DSC_2669

Смотреть все фото...Свернуть )

Профиль

Дегустации
whiskydaily
Сергей Бессмертный
WhiskyDaily.com

Календарь

Октябрь 2019
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Метки

Разработано LiveJournal.com
Дизайн Lilia Ahner